начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail

Iceland

2014 год фотоальбом видео

   

 

Две пересадки в Германии утомили меня настолько, что я даже посадку в Кефлавике проспал. Разбудили аплодисменты. Прям как у нас. Велик доехал неполоматый, я собрал его прямо у багажной ленты под бурчание охранника, что неположено и уехал в город, в заранее зарезервированный гестхауз.

Где-то я потерял один туфель из запасных, купленный накануне. То ли в лесу у Домодедова, то ли в Мюнхене, то ли в Дюссельдорфе...

Первый день пути из Кефлавика в Рейкьявик планировался тренировочным и расслабленным. В Рейкьявике я рассчитывал найти веломагазин, чтобы купить защиту на звездочку переднюю.
Дождь капал почти все время, но сильный ветер сдувал его сразу. Странное ощущение, вроде и дождь, а сухо. Ничего я в Рейкьявике не нашел и покатил дальше. Парень, трек которого был у меня в навигаторе, оказался из наших, в смысле преодоления, и вывел меня на спец участок с камнями и ацкими подъемами. Ветер был сильнейший, велик не ехал даже под гору! А на каждой горке приходилось слезать и толкать. В какой то момент я понял, что все, сполз с дороги в русло потока, чтобы хоть как то прикрыться от ветра, с трудом поставил палатку, придавив тент камнями и, дрожа от усталости, забрался в спальник.

Во второй день я продумал подробно, как я продам велосипед, палатку и, возможно, мотоцикл, чтобы никогда больше не попадать в изнурительные путешествия.
Дождь лил непрерывно, ветер стал потише. Дорога не особенно петляла серпантинами: Горка? Отлично, дорога идет прямо в горку. Промокли непромокаемые штаны, мембранная куртка и сумки, накрытые непромокаемым чехлом.
При этом, непривычное для мотоциклиста ощущение, все время хочется пить.

Сев на лавовый камень, покрытый толстым мягким мохом, я расправился с остатками колы, запихнул в себя остатки печенья и добрался таки до городка Laugarvatn. Малодушно остановившись в гестхаузе, я пошел предаваться роскоши в спа-бассейне на берегу озера. Можно выбирать бассейны по температуре: 40 градусов, 34, 31, или подставить шею под мощную широкую струю теплой воды, которая массирует усталую шею не хуже массажистки. Обед в кафе оказался изысканно мал, поэтому я забрел в магазин у заправки, купил кусок барана и одноразовый гриль. Буду тестировать.
В этот день был также посещен pingvelir, где викинги тысячу лет назад пытались устроить демократию, и водопад там же, где у новой камерки сони перестал писаться звук.


За день не встретил ни одного велосипедиста или мотоциклиста.

Для успешного старта в дождь я приготовил царскую яичницу с беконом. Уминал ее и грустно смотрел в окно, где на шикарном газоне печально мокло выжженное пятно от моего вчерашнего гриля с бараниной. Прямо посередине. Очень некрасиво получилось. Пустяки, дело житейское, мысленно утешил я садовника и отправился в путь.
В этот день бывали моменты, когда не было ни дождя, ни ветра, и несколько раз я почти получил удовольствие от езды.
Заехал в туристические муравейники: Гейзер "Гейзир" и водопад Гулфосс. Ничего такие. Гейзир туристы сломали, но там еще запасной есть, Строккур, и он пока работает. Понравились два озерца кипятка рядом, как две глазницы великана. Глубоко вниз просматриваются, причем одно иссиня синее, а другое бирюзовое, как морская волна. У гейзера Гейзира я посеял пластинку, которая прикручена к ботинку и цепляется к контактной педали. Обошел всю местность, потом вспомнил, что искать надо там, где проще, и нашел ее у входа на заправку. Даже винтик один жив остался. Перекусил и поехал дальше.

Цивилизация обрывается почти сразу за водопадом. Кончается асфальт, резко уменьшается движение машин. Начинаются лунные пейзажи. Как я и предполагал, южный ветер теперь дул мне в спину, и на многие горки я залетал сходу. На плато я попал в сильный туман. Было полное ощущение сна: мимо движутся серые камни, больше вокруг ничего нет, и полная тишина (еду со скоростью ветра). С попутным ветром можно было пилить и пилить, но я решил не увлекаться, и так почти сто километров намотал, и к шести вечера, поймав момент, когда дождь на пять минут прекратился, отъехал подальше от дороги и плюхнул палатку.
Камерка сони намокла и перестала включаться совсем, неженка.

Сегодня я надел велопамперс (это такие велошортики в обтяжку) и у меня сразу возник вопрос: куда тру велосипедисты девают свой, я прошу прощения, член. Место для него в этих шортах совершенно не предусмотрено, и он по итогам дня слегка пообтерся.

Проснулся я от громкого "Хеллоу" женским голосом. Я подумал: "Какие здесь культурные духи, по английски разговаривают, не то что в Монголии - бормочут не пойми что!" Но отвечать не стал, так как точно знал, что вокруг пустыня, и на десятки километров ни единой живой души.
Сегодня первое интересное место, Kerlingarfjoll, в пятнадцати трудных километрах от основной дороги. Несколько красивых пиков, покрытых льдом, а между ними горячие источники всех цветов и размеров. Я замахнулся на самый длинный, тридцатикилометровый пеший маршрут, но разметка быстро закончилась, пришлось вернуться, и я не пожалел. Выглянуло солнце(!!!), и мне удалось сделать пару отличных снимков дымящихся между ледниками гейзеров и булькающих горшочков. Между источниками зелень всех оттенков: и флюорисцентно зеленого, и просто зеленого, и серо-зеленого. А сами источники и красные, и коричневые, и серые. Очень необычные сочетания красок увидел я там. Из того, что я успел увидеть, лучшее место, хоть нигде и не описанное.


В кемпинг вернулся совсем уставший. Почему-то разболелась правая рука, не сжать в кулак даже. Милая девушка в кафе накормила меня яблочным пирогом с огромным количеством взбитых сливок.
Камерка Сони развлекалась у меня в кармане, втягивая и вытягивая свой хоботок как живая. Пришлось вытащить батарейку.

Перед выездом обратно на главную дорогу я хотел срезать полкилометра напрямик, но зацепился за вал на обочине и сделал уши. Велик встал ровно вверх колесами, а я откатился в сторону. Первая авария! Красиво получилось!


Вкатываюсь понемножку, в крутые подъемы заезжаю ходом, стоя. Мухи не дают расслабиться, у них скорость максимальная, похоже, 12 км/ ч.
Дорога засыпана крупным гравием и это сильно мешает ехать. Очень не хочется обломить хрупкий багажник. Мои колеса, большие (29") и толстые (2.25), хорошо идут по камням и вулканической крошке, проглатывая неровности. Сегодня подсохло и машины поднимают пыль. Мимо нагло пролетело несколько мотоциклистов. Я нагнал их потом в кемпинге.
Преимущество велотуризма: добавляется новое чувство - слух. На мото слышишь только шум мотора, а на привалах друзья мототуристы врубают непрерывный говнорок. А тут слышишь каждую птичку за сто метров, каждое дуновение ветра, журчание воды в ручейках, довольное жужжание мух.
Вот и Hveravellir. Несколько дымков из земли, один смешно пыхтящий крохотный вулканчик. Вокруг лава крупными кусками и дырки в земле.


В кемпинге встретил пару велосипедистов из Москвы. Точнее, бывшую пару. Он бросал девочку якобы за то, что она слишком медленно собирается. Не в первый раз я наблюдаю такие позорные разводы в пути. Девочка была очень милая и крайне расстроенная. Я уже собрался ее подобрать, но вовремя спохватился: она же медленно собирается!
Долго плавал в теплой ванне, рассматривал толстых голых туристов. Все время хочется есть и спать.

Рано утром, в пол-восьмого, я выехал дальше на север. Намоченная утренним дождиком дорога была абсолютно пуста. Я чувствовал себя если не Амундсеном, то как минимум Пири. Ветер дул в спину так, что просто не давал остановиться, закатывал меня в горки. А с горок я летел по щебенке далеко за шестьдесят, раскидывая вокруг печенки из недоеденной пачки. Педали контактные - ноги не раскорячить, если что. Когда колесо уезжает в сторону на камнях, привычно обжимаю коленями бак и добавляю газа. Коленки встречаются друг с другом, газ не добавляется. Страшно!
Сорок километров до следующего кемпинга, в котором я собирался ужинать, я долетел за два часа. И вместо ужина позавтракал, злорадно рассказывая местным вело постояльцам, какой веселый ветер их ждет по дороге на юг.

Дальше я хотел поехать по короткой дороге вокруг озера Блоендулон, но на карте был значок не просто 4х4, а подготовленного 4х4, а табличка на отвороте была еще более убедительной "Deep anals with strong current!" (шутники стерли букву "с").


До цивилизации в лице городка Вармахлио я добрался к четырем, преодолев по пути пятикилометровый подъем на пятьсот метров. Пот лил ручьем. За день не меньше ста двадцати километров получилось!

Непрерывно шумящая французская семья настигла меня и в этом кемпинге, но поплотнее накрывшись спальником, мне удалось проспать двенадцать часов, и ранним туманным утром я опять был один на дороге. Она шла через якобы живописную долину Oxnadalur. Скорее, я бы назвал это ущельем или перевалом. Опять подъем на полкилометра вверх. И только сегодня: ливень, порывистый ветер и температура 8 градусов. Пока едешь, не очень холодно, но стоит притормозить, отдохнуть, и превращаешься в странного вида мороженое. И так 92 километра до Akureyri. Даже фару пришлось включить.


О чем я думаю когда еду? Пока только о том, чтобы не сбить дыхание, не сорвать коленки, не мотнуться под обгоняющий грузовик (на велосипеде это оказалось захватывающим аттракционом). А поставив палатку я вырубаюсь через пять минут. Возможно, если я стану продвинутым велосипедистом, появится время размышлять, а пока - нет, ни о чем.
В Аакурейри все дорого, заселился в общагу с шестиместными номерами, полными девченок. Пью пиво Gull, стираю белье. Исландия пересечена с юга на север, прямо посередине, через горное плато, между двумя ледниками. Отметил это походом в ресторан, где заказал креветки и нежно жареного лосося с хрустящей корочкой.

Море грязное, подход неудобный, пляж маленький, номера старые. В ресторане только мясо, рыба и курица. Много русских, персонал грубит, заселяли долго. Минибар бедный, аниматоры ленивые. Ой, кажется я не туда пишу...

Объявляю сегодня неходовой день!
Расскажу про велик:
Cube LTD Race 29 2013
Куплен прошлой осенью за 35000, летом модель 2014 года продают уже за 55000...
Едет после дешевой прогулочной Мериды просто сказка. Вилка, говорят, хорошая, Rock Shoks. Широченный руль. Удобный, но пришлось отпилить чуть-чуть, а то в двери не пролезал, и между рядами тоже. Колеса 29" маневренности не добавляют, но в остальном одни плюсы. И, во-первых, это красиво. Тормоза Magura MT2 меня совсем не впечатлили, даром, что дорогие. Возможно, нужно их прокачать?
В раме есть дырки М5 для багажника. Поставил багажник от детского сиденья, сумки-штаны Пик99-65, ручки туристические с рожками, педали контактные Шимано и кроссовки Nalini Adventure, пока ведут себя супер. Кроссовки промокающие, поэтому надеваю непромокающие носки Dexshell. Реально работающая штука почти целый день. Про их перчатки хорошего не скажу. Еще стоит седло английское кожаное Brooks. Скрипит. Жду, пока примет форму моих форм.
Пока ничего не сломалось.

Сплю весь день, вечером обещают концерт в общаге)))

Девочка из местной группы пела неплохо. Жаль, басист всех забивал, Пришла местная тусовка. Выглядят как со Старого Арбата в девяностые. Но вообще местные девушки сплошь блондинки, искренне улыбаются и не носят заниженных джинс. Молодежь везде работает. И в супермаркетах на кассах, и клумбы пропалывают, и с лопатами у дорог. При этом пенсионный возраст здесь - 70 лет.
На местное время я так и не перешел, поэтому в шесть утра я опять на дороге. Градусник на выезде из города показывает +4 градуса, дождик опять пошел.

Какое-то здесь совсем неправильное лето! Ветер больно кусает открытые куски тела и забирается под мембрану. По совету Лемми я взял две теплых флиски. А можно было и три взять. Когда крутишь, намокаешь изнутри, потом дождь мочит снаружи. Потом ветер все это обдувает, так что легкие болеть начинают. Я пытаюсь педалировать аккуратно, чтобы не потеть лишний раз. Но это не очень получается, горки крутые.


Вчера, пока я бродил по ботаническому саду из кустов вышел мрачный воробей размером с голубя. Зыркнул на меня, и ушел обратно. Камеру достать не успел. Птиц много очень разных. По дороге встретил таких, вроде уток, только клювы как здоровые пинцеты. Они мне что-то свистнули, я в ответ тоже. Им не понравилось, и они стали по очереди заходить надо мной на бомбометание. Молодые, неопытные - ни одна не попала.

А у водопада Годафосс видел птицу - ну в точь киви. Только до водопада я и доехал сегодня. Еще один подъем, и сон меня опять срубил. Лежу в палатке в своем мега теплом спальнике, читаю винипуха.


Пух представляет собой выразительный пример циклоида-сангвиника, реалистического синтонного характера. Имя Winnie – женское. Для восприятия Пуха очень важна его андрогинная основа (Кристофера Робина Милна в детстве тоже одевали в одежду для девочек). Прагматический смысл всех «событий» первой книги – это имплицитное ритуальное обоснование реальности существования ВП и его мира. В главе «Пчелы» Пух взбирается на дерево за медом поэзии (духовная инициация), в главе «Нора» он пытается вылезти из кроличьей норы (репродукция травмы рождения; физиологическая инициация). Глава «День рождения» вновь актуализует идею рождения, хотя и в снятом виде; тема сексуальности повторяется: на смену орально-анальной эротике и идее страшного сексуального партнера приходит орально-фаллическая эротика и идея несостоятельного сексуального партнера (ИА) и мастурбации в качестве компенсации этой несостоятельности.
В сущности, Пух – это Пушкин. (С) Руднев

Проспав четырнадцать часов кряду и поев печенек, я по солнцу быстро добрался до озера Myvatn.

Само озеро красивое, а вокруг него еще всякие вкусности - кратеры и псевдократеры, горячие ванны и дворцы из застывшей лавы, музей птиц и геотермическая электростанция. Пожалуй, озеро Миватн встает на первое место в моем хит-параде.


Придется здесь задержаться еще на денек. В перерывах между дождями получаются отличные снимки. Но дожди и +5 одновременно - это перебор, конечно...
Слопал большую пиццу с лососем и спать!

Ночью заморозки уже который день, но сегодня с утра солнце и никаких тучек! Я обошел два кратера. Один, Hverfell, огромный, черный; другой, Viti, с озером внутри.

Посмотрел очередное плато с булькающими лужицами и заехал на геотермальную электростанцию. Там меня напоили кофе и рассказали, как все работает. Вкратце: сверлят дырку на километр, оттуда бьет горячая вода с паром. Пар отделяют и отправляют в турбину (60 МВт). Воду частично закачивают обратно в землю, частично выливают в речку, охладив.

Через огромное плато, покрытое причудливыми кусками застывшей лавы, я доехал до неприметной короткой дороги, ведущей к национальному парку Vatnajokull. Отъехав от главной дороги на пару километров, я встал на ночевку в укромной складке застывшего потока лавы.

Среди ночи меня разбудил дикий вопль. Не знаю, настоящий, или приснился. Но волосы у меня встали дыбом. И они так смешно зашуршали о нейлон спальника, что меня это очень развеселило. Я думал раньше, это оборот речи такой.


Водопад Деттифосс - это самый мощный из каскада водопадов, вдоль которых идет туристическая тропа. Никто по ней не ходит, а я пошел. Тропа оказалась на удивление сложная. В одном месте нужно было спускаться с обрыва по веревке. Я, конечно, попытался изобразить спецназ, и поехал вниз, отталкиваясь от горы ногами, но сразу же сильно хряпнулся боком и дальше полез спокойно. В нескольких местах тропинка сжималась до десятисантиметрового уступа над стометровым обрывом. В общем, с рюкзаком было бы страшновато, хотя и на редкость красиво. Среди широкой безводной лавовой пустыни трещина в полкилометра шириной и полкилометра глубиной. Скалы причудливо узорчатые, с них водопадиками текут бесконечные ручейки с чистейшей водой, которая сразу смешивается с мутной водой большой реки Jokulsa a Fjollum.


Полностью раскрыв тему водопада Деттифосс, я вернулся на парковку. И вот уже сорок километров кручу почти без воды, кемпинг ближайший сбоку на горе в четырех километрах. А до города со вкусными магазинами еще сто двадцать километров. И тут на перекрестке среди пустыни я вижу столбик автобусной остановки. Автобус ходит один раз в день, и будет тут через пять минут.

Наверно, так и задумано, решил я и залез в подъехавший автобус. Кроме меня и водителя в нем не было никого.
Цивилизация наступила резким ударом через полтора часа в лице городка Eglisstadir. Я нашел кемпинг и заснул, обпившись воды.

Нежный певучий голос юной испанки из соседней палатки разбудил меня в семь утра. Щебечет, щебечет, щебечет...
А дождь лил не переставая. В углу палатки сырая лужица. Вот когда хорошо, что пол у палатки не очень плотный. Весь день валялся и читал книжки. Еще раз убедился, что правильный спальник должен быть синтетическим и весить 2 кило.
Городской супермаркет закрылся на полчаса раньше положенного. Продавцы покурили перед входом, уверенно глядя на припозднившихся покупателей, и разошлись по домам.

Сделал радиальную вылазку в рыбацкую деревню Seydisfjordur. Автобус опоздал на полчаса, зато обратно уехал на десять минут раньше. Дорога к фьорду идет через крутой перевал. И все в полном тумане. Дорога традиционно очень узкая. Обочин нет совсем, сразу крутой откос из неутрамбованной щебенки. Хорошо хоть не на велике поехал.
Сквозь туман угадывались полурастаявшие ледники, над которыми мы проезжали.
В порту зашел в слесарную мастерскую, которая работала непрерывно больше ста лет и недавно перепрофилировалась в музей. Какой там запах станков, масла и металла!


А "морем" на побережье не пахнет совсем. Видимо, водорослей нет.

Поехал к озеру Lagarfljot, ловить местное чудовище. Там съехал с дороги, немного заблудился, и пришлось ехать (если бы) через болото. Вернулся как раз к обеду. Время ехать на юг. Погода обещается ужасная, поэтому использую туристический автобус. Он сильно дороже обычного, но обычный по этому пути просто не ходит. Брюхо автобуса набилось велосипедами. Прогноз погоды все посмотрели.


Едем, кружась между фьордами. Водопадов бесконечное количество. Все красивые, они обесценивают саму мысль о путешествии от достопримечательности к достопримечательности. Въехали в очень длинный туннель под горой. На выезде солнце ударило так, что даже закрытым глазам стало больно. Девушка с ярко рыжими волосами на сиденье впереди давала постоянные тычки своему мч, а иногда целовала.


Hofn. Шумный кемпинг с ценником за каждый пук. В Исландии я как-то сразу короткими дорогами на север уехал, и у меня сложилось впечатление, что туристы тут необычные, либеральные кемпинги со стерильной чистотой. А вот приехал на юг, и все встало на свои места. Просто нормальные люди так далеко не забираются.

Дождь обещают на четыре дня. Многие поехали рубиться сквозь него, но я в этом особого смысла не вижу. Мне интересно на красоты посмотреть, специально запланировал неделю лишнюю. Хотя от бесконечного валяния в палатке уже спина заболела как на больничной койке. Организм мой, хоть мы никуда и не едем, пытается на всякий случай обожраться про запас.
В кемпинге много французов, испанцев, датчан. Самые смешные - это хипстеры с огромными рюкзаками и бородами, передвигающиеся на тонких полусогнутых ножках. Идеальная чистота в туалетах. Прав был профессор про разруху...
Ветер превратился в ураган понемногу. Палатка вся в воде и пытается улететь.
Я хоть и лежу, но времени не теряю. Прочитал гениальную книгу Даниеля Канемана "Думай медленно, решай быстро"

Буря шла полтора суток и стихла под утро. А некоторые прогнозы даже пообещали на завтра солнце.


С утра все делают себе полезные кашки. А я пью пиво и закусываю беконом.
Зашел в музей камней. Хозяйка была рада единственному посетителю, сама снимала все камни со стендов и давала мне потрогать. Она с мужем все эти камни и собирала много лет. Один камень состоит из двух частей, которые они нашли в одном ущелье в разное время на разной высоте.
Не мог не посетить лобстерный ресторан. Было только начало первого, и в ресторане были только я и серьезный мужчина в кожаных штанах. Я заказал суп из лобстеров и хвосты лобстеров под пиво Викинг. Свежие, с чесноком... Это были самые вкусные лангустины, которых я ел!


Я понял еще одну особенность путешествий на велике: мне больше пяти-шести часов педали крутить тяжело, поэтому времени каждый день остается много.
После вкусного обеда я запрыгнул на заждавшийся велик и пролетел за три часа пятьдесят километров на юго-запад, к леднику Vatnajokull. Догнал итальянцев, которые рубились вчера весь день через бурю. Место, где стартуют снегоходные туры на ледник, оказалось забито полностью. Ну, значит, не судьба. Зато солнышко и тепло!!!

Лето закончилось. Дождь пошел сразу после завтрака. По берегу океана я добрался до ледниковой лагуны Jokulsarlon. Удивительное зрелище - айсберги разных цветов и форм плавают по озеру. Отколовшись от ледника, они дрейфуют, переворачиваются, таяют и утекают в океан.

По озеру курсируют громадные и довольно бестолковые грузовики-амфибии и надувные лодки зодиаки. На зодиаке я скатался к самому леднику. Капитан принципиально не надевал шапки, было очень холодно на него смотреть, когда лодка неслась под дождем со скоростью за шестьдесят. Потом я пошел бродить по берегу. Одну горку облюбовали для гнезд птицы, похожие на больших коричневых чаек. Они атаковали меня в Хичкок стайл, я на самом деле развернулся и ушел. Озеро большое, 25 км. кв. Уже к вечеру я вернулся к туристической точке, перекусил в кафе и поехал дальше, на соседнее озеро Breidarlon. Точнее, пошел: дороги там не было, только пешеходное направление. Озеро совершенно пустое, без единого человека. На нем и заночевал.

Ночью бушевала буря, палатка хлопала и мешала заснуть. Утром я улучил момент, когда дождь прервался, и вылез. Палатка встрепенулась и сорвалась. Мой хлам живописно полетел по берегу озера. Возникли некоторые несущественные потери.
Кое-как собравшись я потопал дальше, к леднику Fallsjokull. Он даже более красив, чем затурищенный Jokulsarlon. И озеро, и айсберги, но нет ни души. И в Lonely planet о нем ни слова. Это Лемми меня навел. Я хотел залезть на ледник, но на пути оказалась речка. Форсировать ее в одно лицо было страшновато, я вернулся на основную дорогу.
Дождь и буря продолжались. Пока ветер дул в спину, жить можно было. Но последние пять километров перед центровым кемпингом Skaftafell я волок велик пешком два часа. Иногда он просто пытался улететь с дороги. Я пришел в необычайное возбуждение, прямо как Баба Морра, и орал пиратские песни. Сопли широко размазывались по лицу, потому что руки были заняты ловлей велика. Было весело, в общем.

Сегодня подозрительно хороший день. Солнце с раннего утра, звуки поцелуев из соседней палатки. Пока все еще спали, я побежал на основной маршрут "мечта хайкера" мимо самого фотогеничного водопада Svartifoss и с залазом на гору Kristinartindar.

На пути наверх мне встретилась только немецкая старушка с прической типа одуванчик, которая бодро лезла в гору, высекая огонь из камней своими палками для ходьбы. Маршруты в основном размечены столбиками. Если маршрут обозначен сложным, значит так и есть. И граница между простыми дорожками и серьезными маршрутами неожиданно резкая. Вместо мостиков и ступенек - крутые оползни и узкие карнизы. А в награду - завораживающий вид сверху вниз на ледник, стекающий с гор к океану.


Уже к обеду я расслаблялся в кафе у огромнейшего кемпинга. Солнце, люди в футболках. Разве так бывает?
После обеда попытался сделать велосипедный маршрут, но его зря отметили велосипедным: чуть менее, чем полностью он состоял из валунов и вулканического песка. Ехать было невозможно, и я быстро вернулся.


Впереди смерть байкера - сандар Skeidararsandur, самый большой в мире. По нему гуляют непобедимые ветра. (Исландское слово сандар стало общепринятым и обозначает пустыню, в которую ледниковый сель превращает равнину).

Ветер еще не проснулся, а я уже собрал палатку и поехал через пустыню.

Солнце светит, с гор текут водопады, красота! Это первый день, когда я снял теплую куртку-мембрану.


Прокатив по плато шестьдесят с копейками километров я въехал в городок со славным названием Kirkjubajarklaustur и сразу отправился в ресторан. Порции там оказались гигантские, но я справился. Теперь кемпинг и отдых!
Три недели в седле. Дата обратного билета уже видна на горизонте.

Когда расстояние до места на карте по прямой - километров тридцать, а по дорожных знакам - почти пятьдесят, значит дорога будет интересной. И поэтому я съездил радиалку к вулкану Лаки на автобусе.

Дорога действительно прыгала влево-вправо и вверх-вниз, брод - крутая горка. Вулкан извергался четверть тысячелетия назад, засыпав пеплом и кислотой половину Европы и, возможно, ускорив французскую революцию. В самой Исландии от голода умерла пятая часть населения. Тем не менее, место получилось очень живописное, с бескрайними видами на 360 градусов.

Природа ненадолго раздвинула тучные шторы, чтобы наша группа этими видами насладилась. Затем мы прошли по реке из лавы и заглянули в пару кратеров, покрытых густым мхом.


Мхи меняют цвет в зависимости от влажности воздуха. Если мокро, они ярко зеленые, если сухо - серые, желтые и салатовые. А видов мхов тут пятьсот штук.
На обратном пути у нашего автобуса немножечко открутилось заднее колесо, половина гаек потерялась. Скрутили по паре гаек с остальных колес - и можно ехать!
Выскочил из автобуса и оставил камерку. Что поделать, не потеряешь - не попутешествуешь. И всю ночь мне снилось, как я нахожу камерки в самых неожиданных местах, но они как-то не радуют.
Утром опять пошел на заправку. Автобус с новыми гайками и водитель были те же, и водитель радостно отдал мне злополучную сони.

Загрузившись печеньем, салями и орехами на несколько дней, я поехал к отвороте на дорогу F208, которая ведет к местечку Landmannalaugar с самыми большими геотермальными полями, разноцветными горами и вообще, исландской Мекке бекпэкеров.


Дорога грунтовая, скачет вверх-вниз. Ветер встречный. На второй день пути я ощутил явные признаки бессмысленности и беспощадности. Ветер превратился в штормовой, и накидывал мне полный рот мелких камешков; дорога местами стала напоминать мотокроссовую трассу.

После десятого брода я их считать перестал. Последние 40 километров я "ехал" семь часов.
Зато красота! Действительно уникальные пейзажи! И преодоление во всей красе...


В кемпинге меня приветствовали как героя велосипедисты, обгонявшие меня на автобусе. Сам кемпинг больше напоминал лагерь беженцев - толпа народу, кучи палаток на грязной земле. Рядом природные ванны, в которых я бултыхался не меньше часа. Если становилось прохладно, можно было чуть-чуть раз грести дно и оттуда сразу шел жар. Напарившись и напившись чаю, я улегся в теплый спальник и стал предаваться чтению.

 

Сегодня день пешего туризма. Ночью были хорошие такие заморозки. На горы даже легло немного снега.


Основной пешеходный маршрут заполняется хайкерами, идущими непрерывным потоком. Это, конечно, снобизм, но мне такое количество людей на маршруте напоминает больше перегон скота, чем туризм. Бороться просто - достаточно выйти в шесть утра. Тогда несколько часов будут встречаться только редкие суровые путешественники на трудной тропе.


Я свернул с нахоженного маршрута на тропинку, которая была на карте в навигаторе. Сначала она вывела меня на сногсшибательный вид, а потом понеслась вниз и поскакала прямо по гребням и остриям ярко-желтых гор.

Ширина тропинки была не больше десяти сантиметров, а горы - высокие и очень крутые. Если бы не было резких порывов бокового ветра, я бы, наверное, зажмурился и пошел, но с ветром было совсем страшно. Обратно вверх подниматься было долго, тяжело и позорно, поэтому я стал спускаться по пятисотметровой осыпи в русло реки. Осыпь уползала под небольшие ледники пару раз, но обрывов не было, и я, облегченно вздохнув, оказался в ровном и широком русле реки. Солнце ярко освещало скалы вокруг- бордовые, желтые, зеленые. Перепрыгивая туда сюда через ручейки, я шел в полном одиночестве и щелкал камерой по сторонам. Было хорошо.

Несколько километров щебенки, и я вышел на тропу, которая привела меня обратно к цивилизации. Обед, ванна, автобус, кемпинг.

Долгий, бесконечный прогон через пустыню. Такое ощущение, что я сижу на велотренажере, а вокруг прокручивается черная пустота.


Остановка в деревне Вик. Супермаркет и необыкновенный черный пляж. Вода не очень холодная, но геройствовать не перед кем и я еду дальше. Впереди водопад Скогафосс, где я бросил велик и пошел дальше пешком.


От водопада, вдоль реки Скога, тропа идет вверх, мимо бесчисленных водопадов, мимо вулкана Эйяфиатлайогутль (того самого), через ледники и прямо по совсем свежим вулканчикам Магни и Моди.

И потом резко спускается вниз, в Землю Богов, Посморк.

В Посморке я еще день побродил по крутым тропинкам, наелся черники и сел на автобус, который шел обратно к побережью. Дорога идет по широкому руслу реки Кросса, брод за бродом. Трясло так, что батарейка из телефона выпала. Автобус тут, надо понимать, не очень автобус, а скорее, грузовик Мерседес на больших колесах и с удобным кунгом.

Я обратил внимание на то, что в кемпингах установлены небольшие площадки, накрытые брезентом. Прямо как у нас на фейерверках, подумал я по старой памяти. А так оно и оказалось! Самый большой вулкан Катла, который накрыт самым большим ледником Ватнайогутль, извергается раз в семьдесят лет, в среднем, и вот вот должен начать работать. Остальные вулканы тоже стартуют без особой раскачки. Поэтому, для уведомления туристов используют шумовые фейерверки.
Надо сказать, что кроме традиционного покрытия пеплом и смывания широкими селями, вулканы умеют извергать невидимые облака удушливого газа и усиленно бьются молниями в радиусе 50 км. Исландцы равнодушно говорят: "Да, мы живем как на вулкане!" И мужественно сжимают челюсти.

Автобус привез меня к очередному водопаду Seljalandfoss. Можно было пройтись прямо за струями, которые падают со стометровой высоты.

Подъезжает очередной автобус. Из него бегом высыпаются толпы фотографов, на ходу раскрывая штативы. Но небо полностью затянуто, света нет, кадра не будет. Зачем тащить с собой громоздкие штативы, бленды и фильтры? Им не до размышлений, у них всего пятнадцать минут.

До велика и палатки оставалось еще тридцать километров. Муниципального автобуса ждать нужно было несколько часов, поэтому я отряхнулся, вытащил мусор из карманов, подтянул штаны и стал голосовать с милой улыбкой. Через пару минут меня подобрала компания из четырех француженок на гранд витаре. Они не поленились слегка ужаться ради меня, и вместе мы приехали прямо в кемпинг у водопада, где стояло мое барахло.

С утра у водопада японцы снимают кино с блондинкой рыбного вида в белом купальнике в главной роли, а я жду автобуса в Рейкьявик.


С нехорошими предчувствиями я подтянул спицы на велике, исходя из того, чтобы они звенели примерно одинаково и получил, как и ожидалось, хорошие такие восьмерки на обоих колесах. Ну ничего, на скорость не влияет! Путешествие выполнено строго по графику за тридцать дней. Завтра в мою честь в столице будет грандиозный фейерверк. Впереди резервная неделя на разграбление столицы и ее окрестностей.


Велик показал себя молодцом, разве слегка сбилась система переключения передач. Из всей электроники не капризничал только старый Garmin 60, хотя в карточке слетела память и пришлось ее переформатировать. Вело фонарь Sigma, фирмы, которой я сильно доверял раньше, сломался на третий день дождя, телефон Samsung расхотел заряжаться. В фотоаппарате Sony сломался звук и залипла кнопка play.

Побродив пару дней по столице я понемногу поехал в сторону аэропорта.
Заехал на озеро Kleifarvatn, свернул на короткую дорогу, покрытую черным гравием.

Весь велик теперь скрипит. В Гриндавике посмотрел, как разгружают рыбу из шхуны. Переночевал у маяка на самом краю Исландии. И, пока не начал извергаться вулкан Бардарбунга, полетел домой.

Еще впечатления:
Пластикового сайдинга на остров пока не завезли. Дома обивают либо железным профлистом, либо деревянной вагонкой, густо закрашивая все эмалью.
Работают все, и старые, и молодые. Возможно, это только в высокий сезон.
Везде бродят молчаливые бараны.
Где попало палатку ставить нельзя, но если очень хочется, то можно.
В дальних кемпингах иногда нет мусорного бака, нужно увозить мусор с собой.
Везде продается сушеная рыба в виде филе. Почти несоленая и жесткая.
Кемпинги стоят триста- четыреста рублей за ночь (1200 крон), койка в общаге-дормитории - полторы тысячи, отель - от пяти тысяч, и то, нужно поискать свободный. За белье нужно платить отдельно даже в отличных гестхаузах, больше похожих на дорогие клубные отели. Так что без палатки и спальника - никуда.
Перекусить в дальнем кемпинге - полторы тысячи рублей, пообедать а ресторане -две-три тысячи. В магазинах цены похожи на наши, с большими скидками на позавчерашнюю баранину.
Все ходят в шерстяных свитерах, как вязала моя бабушка. Она была бы довольна. Макраме тоже в моде. Есть два местных одежных бренда - Icewear и 66 North. Вполне добротные куртки, пошитые в Литве.
Исландия – это место, которое нужно увидеть.
Недорогой (относительно) вариант для всех – это путешествие на автобусах. Они заезжают во все интересные места и могут подхватить на следующий день.

 

Назад в Путешествия

 
 

начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english